Одним из интереснейших элементов женской одежды является кафтанчик, надевавшийся девушками с периода, «когда они начинали ходить на танцы» (т. е. периода полового созревания). Степень его распространения у народов Северного Кавказа различна. За изучаемое время, особенно в конце XIX —начале XX в., он претерпел сильные изменения, причем как отдельные типы кафтанчика, так и его рудименты сосуществовали. На процессе изменения кафтанчика сказалось различие его функций у разных народов. Кафтанчик был характерен для адыгских народов, карачаевцев и балкарцев, а также осетин. У чеченцев и ингушей в полном виде кафтанчик не встречен.

Покрой женского кафтанчика совпадал с мужским бешметом, но кафтанчик делали обычно короче и он не всегда имел стоячий воротник. Отличием женского кафтанчика являлось наличие крупных металлических застежек, а также украшение его (у девушек) золотым шитьем.

Отличался кафтанчик от бешмета и названиями. Сопоставим наименования, помещенные в таблице (см. также приложение). Как видно из таблицы, при сходстве покроя бешмет и кафтанчик имели различные наименования, и только у осетин их названия совпадают, но с прибавлением слова «короткий» (цыбыр), ср. с балкарским названием кафтанчика чубур, видимо, заимствованным от осетин. Таким образом, у большинства народов кафтанчик называли словом «короткий». Аналогии этому термину имеются в русском языке. По В. Далю: «Коротай, коротайка— короткий кафтанчик с перехватом, под тулуп... суконный женский коротенький кафтанчик...»⁹⁵. Наименование «короткий» подразумевает, что основной признак кафтанчика — его меньшая длина. По сравнению с чем? С другой женской одеждой или с мужским бешметом? Последнее кажется менее возможным, хотя мы видим аналогию в осетинской форме цыбыр куырæт. Скорее сопоставляется длина кафтанчика с длиной других составных частей женского костюма — длинными рубахами и платьями. Наибольшей неожиданностью является карачаевское наименование кюбетюб (кюбе — кольчуга, тюб — под) — подкольчужник. Наличие такого термина у женской одежды, по нашему мнению, может объясняться тем, что у мужчин когда-то существовало это название для одежды типа бешмета, надевавшейся под кольчугу, по аналогии с покроем которого назвали и женский кафтанчик.

По своему покрою, назначению и системе застежек кафтанчик был предназначен для того, чтобы туго схватывать и стягивать фигуру от плечей до талии. Застежки представляли собой продолговатые металлические суженные к концам пластинки, одна из которых кончалась петлей, а другая — полушаровидным выступом. При застегивании кафтанчик туго натягивался. Если же одежда с такими застежками была свободной, они расстегивались. Подобные застежки имеют на Кавказе давнюю традицию, о чем мы говорили выше.

Кафтанчик надевали поверх рубахи под распашное платье ⁹⁶. Таким образом, он был виден лишь частями: грудь с металлическими застежками, передние полы (в разрез платья) и нижняя часть рукавов, в тех случаях,   когда   платье   имело   короткие или разрезные рукава.

Некоторые особенности имелись у адыгейцев. Здесь кафтанчик, надетый поверх рубахи (носившей функцию и платья), считался достаточной для выхода одеждой. Верхняя распашная одежда сай могла и не надеваться ⁹⁷. На фотографиях, снятых в Адыгее во второй половине XIX — начале XX в., на праздничных гуляниях можно видеть девушек и молодых женщин в нарядных вышитых кафтанчиках без сай⁹⁸. Эта особенность употребления кафтанчика у адыгейцев сказалась на характере его украшений и дальнейшей эволюции.

Кафтанчики были наиболее распространены у адыгских народов, карачаевцев и балкарцев, в меньшей степени у осетин, изредка встречались у ингушей, главным образом в пригородных районах. У чеченцев кафтанчика не было. Не было у них и девичьих корсетов (описанных выше), и, следовательно, женская фигура не деформировалась и развивалась более свободно.

Девичий кафтанчик по возможности шили из дорогих тканей — плотного шелка, бархата, атласа, фабричного тонкого сукна. Часто можно было встретить кафтанчик из сатина или ластика. Предпочитались цвета черный, темно-красный, реже синий, голубой, зеленый. Женщины более старших возрастов носили кафтанчики преимущественно черного цвета из простой ткани и вместо красивых металлических застежек пользовались мелкими металлическими, а иногда и шнурковыми пуговицами.

Кафтанчик — одна из наиболее нарядных частей женской одежды. Металлические,  чаще  всего  серебряные  застежки  кафтанчиков  обычно украшены гравировкой, чернью, а иногда— позолотой, филигранью и цветными стеклами или камнями. Иногда по обеим сторонам застежки на груди имелись металлические подвески в виде полуминдалин или шариков ⁹⁹. В редких случаях застежка была потайной на фабричных крючках, тогда грудь кафтанчика украшали золотым шитьем, иногда имитировавшим форму застежек. Ворот, борта, подол, а иногда и швы на кафтанчике обшивали галуном. Но особенно украшала кафтанчик вышивка золотыми и серебряными нитками, выполненная швом «вприкреп» или гладью. Места вышивки были строго локализованы, а некоторые узоры отличались большой устойчивостью. Вышивка располагалась на передних полочках кафтанчика у подола и на нижней части узких и длинных рукавов. Поскольку у большинства народов кафтанчик надевался под распашное платье с открытой грудью, с короткими или разрезными рукавами, то украшались именно те его места, которые были видны из-под платья во время ходьбы, танцев и т. п.¹⁰⁰ (рис. 19).

Наибольшей устойчивостью узора отличалась вышивка в углу полочки кафтанчика. Она обычно представляла собой довольно крупный, а иногда и очень большой равнобедренный треугольник, обращенный вершиной в угол полы. От основания этого треугольника отходили изогнутые кривые, напоминающие рога. Часто эти «рога» прорастали листочками, завитками или цветками. В других случаях вместо рогов или вместе с ними (посередине) изображали трилистник или фигурку, напоминающую человека. Все эти варианты обычно назывались «узор для угла» (карачаевцы, балкарцы, кабардинцы). В менее развитой форме такой узор встречается и в углу подола распашного платья.

Такое постоянство основного орнаментального мотива угла, общего для адыгов, карачаевцев, балкарцев и осетин, заставляет думать о неслучайности его выбора. В одной из своих работ мы писали: «Видимо, на кафтанчике этот треугольник имел в свое время особое значение либо магического порядка, либо какого-то знака. Если мы вспомним, что кафтанчик начинали носить при наступлении половой зрелости, готовности к замужеству, то это, может быть, и послужит объяснением традиционности и обязательности на кафтанчике вышивки именно этого типа» ¹⁰¹.

К. А. Берладина в ряде интересных работ ¹⁰² дает убедительную интерпретацию развития подобного изображения из стилизованного мотива бараньей головы. Изображения голов баранов, козлов известны в мелкой бронзовой пластике кобанского периода. По-видимому, они носились как амулеты, причем подвешивались и к поясу. Расположение узора на полах кафтанчика делает вероятной его трактовку как оберега молодой девушки. С этим древним мотивом был связан и наиболее традиционный способ шитья вприкреп. Впоследствии значение треугольника с рогами как стилизованного изображения головы животного было забыто и он начал сочетаться с растительными мотивами. Иногда вышивка полочек кафтанчика напоминала растительные побеги с листьями. У некоторых кафтанчиков борта и подол окаймлялись вышивкой бордюрного типа растительного или геометрического характера. Ее выполняли различной техникой: шов вприкреп (отдельные элементы узора), выкладка шнуром или узким галуном, шитье гладью. Это видимо, более поздние варианты вышивки, чаще всего встречавшиеся у адыгейцев и осетин. Нижняя часть рукава кафтанчика не имела определенных канонов для узора, но по возможности украшалась довольно пышно.

Надевание кафтанчика под распашное платье, из-под которого были видны только его отдельные части, как отмечалось выше, обусловило характер размещения вышивки. Это в конечном счете способствовало распадению кафтанчика на несколько предметов: 1) нагрудник с застежками или без них; 2) нижние полочки на пояске, поясные подвески; 3) нарукавники; 4) иногда воротничок. Нетрудно заметить, что это именно те части бывшего кафтанчика, которые были видны из-под платья и обычно украшались металлическими застежками, галунами, вышивкой. Впоследствии эти части стали восприниматься как отдельные предметы. Мало того, каждая из этих частей прошла свой путь развития. Лишь путем сопоставления и анализа музейных коллекций и полевых материалов удалось восстановить ход этого процесса, проследить все промежуточные формы данного элемента одежды, которые сосуществовали в конце XIX— начале XX в.

Особенно наглядно это видно на кафтанчиках кабардинских, карачаевских и балкарских женщин ¹⁰³ (рис. 20).

Нами выявлены и представлены два основных типа кафтанчиков: надеваемые под платье и надеваемые поверх платья, а также их варианты. Сначала бытует: 1) Кафтанчик полный, сшитый из одной материи и его варианты: а) некоторые части цельного кафтанчика (спинка, верхняя часть рукавов), не видные из-под платья, сшиты из более тонкой и дешевой ткани; б) кафтанчик, утративший нижнюю часть спинки: спинка, сшитая из более дешевой ткани, доходит только до талии. Передки кафтанчика сохраняются полностью, и полы их доходят до половины бедра или чуть ниже.

2.  Затем кафтанчик утрачивает рукава и превращается в безрукавку. В остальном его покрой сохраняется полностью. К такой безрукавке поверх длинных рукавов рубахи надеваются вышитые нарукавники, закрывающие часть руки от локтя до кисти. Они имеют вид нижней части узких рукавов. В другом варианте нарукавник имеет форму трапеции и застегивается у кисти и локтя на маленькие пуговки. Впоследствии кафтанчик-безрукавка распадается на две части, далее существующие и развивающиеся самостоятельно (рис. 21).

3.  Передние полочки кафтанчика отделяются и пришиваются к узкому пояску,   застегивающемуся   на талии, превращаясь в поясные подвески.

Они напоминают короткий фартучек (как его и называют отдельные авторы) , состоящий из двух половинок, украшенных галунами и вышивкой, часто сохраняющей традиционный узор угла кафтанчика. Эти полочки при ходьбе и танце видны в разрез распашного платья. Позднее при переходе к платьям, закрытым спереди, они исчезают. Период бытования этих подвесок ограничивается 3—4 десятками лет, если не меньше.

4. Верхняя часть распавшегося кафтанчика приобретает самостоятельность в функции нагрудника, надеваемого под вырез платья, и имеет несколько типов. Сначала это просто безрукавка из простой, часто белой ткани, которая застегивается сзади на пуговицы или крючки. Спереди на нее нашита широкая полоска бархата, сукна, плотного шелка, часто окантованная галуном, на которой закреплены традиционные нагрудные металлические застежки, в данном случае играющие роль нагрудных украшений, видных в глубокий (до талии) вырез платья.

Затем эта форма превращается в нагрудник с нашитыми на него застежками, который удерживается при помощи пришитого к нему стоячего воротника, застегивающегося сзади на шее. Иногда полоска ткани с застежками привязывалась тесемками или пришивалась изнутри под разрез платья, а вышитый воротник надевался отдельно, напоминая ошейник. Наконец, образуется нагрудник без застежек, украшенный золотым шитьем, чаще всего гладью, обычный узор — растительный побег с цветками и листьями, построенный по принципу двусторонней симметрии по вертикальной оси. Такие нагрудники делали из бархата, сукна или плотного шелка. Они закреплялись завязками на шее и талии, иногда имели стоячий воротник. Цвет их отличался от цвета платья, но часто совпадал с цветом поясных подвесок и нарукавников. Оба эти типа нагрудника наиболее характерны для адыгских народов, карачаевцев, балкарцев, отчасти осетин.

В этот период встречаются, особенно у осетин плоскостных районов и в городе, нагрудники из легкой шелковой ткани в сборку, с обшивкой по вороту или стоячим воротником. Их надевали под платье с вырезом на груди, но чаще всего уже не распашного покроя. Они имитировали парадную рубашку или блузку. У шеи иногда пришивали кружевную рюшку, а посредине — ряд мелких серебряных пуговиц.

Наконец, надо отметить нагрудники, сшитые из той же ткани, что и платье. Они надевались под вырез платья и создавали иллюзию цельного лифа. Эти нагрудники были последней ступенью перехода к платью с закрытой грудью и стоячим воротником. Такие платья были характерны и для европейской моды начала XX в. Возможно, появление нагрудников последнего типа связано с влиянием городской одежды.

Таким образом, воротничок, нагрудник, нарукавник и полочки являются рудиментами кафтанчика. Обычно их шили из одинаковой ткани и украшали вышивкой одного типа. Но постепенно память о том, что эти предметы должны имитировать цельный кафтанчик, была утрачена и в ряде случаев их делали разного цвета да и носили не в полном наборе.

Каковы же причины распадения кафтанчика на части? Нам думается. их несколько: желание сэкономить дорогой материал, заменив его более дешевым и легким в тех местах, где кафтанчик не был виден; стремление сделать более свободными движения рук и корпуса. Сочетание рукава рубахи туникообразного покроя с узкими рукавами кафтанчика и платья, конечно, ограничивало движения рук. Наконец, видимо, известную роль играло стремление сделать костюм в целом менее теплым. Процесс облегчения, а затем и распадения кафтанчика касался девичьего костюма. Более всего он проявился у кабардинцев, менее — в Карачае и Балкарии (возможно, в силу более холодного климата). В Осетии кафтанчик в полном виде сохранялся, видимо, не позднее третьей четверти XIX в. В конце XIX — начале XX в. носили уже только нагрудник и поясные подвески, а позднее (при закрытых платьях) — один нагрудник, с застежками или без них.

В конце XIX в. и особенно в начале XX в. нагрудник с нашитыми застежками в редких случаях встречался у ингушей и чеченцев, видимо, под влиянием осетин и кабардинцев. Надевался подобный нагрудник под верхнее распашное платье, в свою очередь имевшее нагрудные металлические застежки, обычно располагавшиеся от шеи до талии. Но чаще всего застегивались только несколько (2—3) нижних пар. Это позволяло видеть и нагрудник. При этом часто при полном внешнем сходстве застежки на нагруднике назывались туъйдаргаш, т. е. нагрудные украшения (букв, «петли»), а застежки на платье — «чаьрпазаш» (застежки). У кумыков застежки на платье назывались шарпазлар, т. е. корень слова одинаков с чеченским. Любопытно, что у абхазов застежки на платье носили близкое название ачамраз ¹⁰⁴. В турецком языке сарчаз значит «лежащий поперек, скрещенный», а также род жилета с двойным рядом пуговиц ¹⁰⁵. Возможно, что название застежек и у чеченцев, и у кумыков происходит из тюркских языков.

У адыгейцев, где кафтанчик играл роль и самостоятельной верхней одежды, он, естественно, не мог утрачивать какие-либо свои части. Расположение галунов и вышивок на нем было рассчитано на то, чтобы его можно было обозревать со всех сторон. Часто эти кафтанчики шили из тонкого фабричного сукна, со стоячим воротником, длиной немного выше колен и так богато украшали галуном или золотым шитьем, что они напоминали какие-то придворные мундиры. Но в самом конце XIX — начале XX в. появились и отдельные нагрудники с застежками, иногда пришивавшиеся к платью под вырез.

Замена кафтанчиков нагрудниками превратила застежки в украшение, изменила их функцию. Это привело к изменению системы их застегивания, рассчитанной в прошлом на натяжение. При нашивании на нагрудник или полоску ткани они стали непроизвольно расстегиваться. Тогда мастера на одной половине застежки, той, где раньше была пуговица-выступ, стали делать снизу крючок, сверху прикрытый выпуклой розеткой, как бы имитирующей пуговицу. На второй половине вместо петли делали пластинку с маленькой петлей или просто отверстием, куда входил крючок. Внешне эти застежки напоминали существовавшие ранее, но уже не расстегивались так легко. Выступ-розетка, заменивший пуговицу, получил возможность самостоятельного развития и в дальнейшем в ряде случаев принимал довольно пышные формы. В конце XIX в. такие застежки стали нашивать и на кафтанчик, но главным образом на отдельный нагрудник. В начале XX в. появилась новая «застежка» — цельная неразъемная пластинка с выступом-шишечкой и розеткой в средней части. По форме она напоминала застежку в застегнутом состоянии. Итак, утрата функции застегивания привела к изменению самого предмета, ставшего только украшением.

В начале XX в. застежки или их имитации стали делать различной длины, сообразуясь с формой выреза платья, под которое надевали нагрудник. Последнее чаще всего наблюдалось в Осетии и Чечено-Ингушетии, где кафтанчики раньше не носили. Осетия дает и наибольшее разнообразие типов застежек, варианты их форм и украшения, а иногда и технологии изготовления. Более ранние традиционные застежки были чаще всего литыми, украшенными гравировкой, иногда чернью, полосками ложной зерни. Позднее широкое применение нашла накладная филигрань (или ее имитация); встречалось также украшение камнями или цветными стеклами. Появились застежки с несколькими перехватами, акцентированными выступами или розетками, застежки в виде изогнутых и распростертых крыльев или хвостов и др. Разнообразие застежек, наблюдаемое в Осетии, объясняется тем, что здесь быстро шел процесс изменения костюма в целом, сильнее сказывалось русское и грузинское влияние.

На технологию изготовления и характер украшения застежек¹⁰⁶ влияло и то, что Владикавказ был центром всего Северного Кавказа, городом, где было много ювелирных магазинов, а также мастерских (они снабжали своими изделиями не только Осетию, но и прилегающие районы) , в которых работали главным образом пришлые мастера — кубачинцы, лакцы, армяне.

Мастера-ювелиры, изготовлявшие застежки, имелись также в Минеральных Водах, в Нальчике, крупных селениях. Они в основном работали на заказ, часто по образцам, предложенным самими заказчиками.

Постоянством формы и отделки отличаются застежки у адыгских народов, прежде всего адыгейцев. Возможно, это связано с тем, что нагрудники, требовавшие новых приемов застегивания, встречались здесь относительно редко. Застежки на кафтанчиках, носимых как верхняя одежда, всегда характеризовались стабильностью формы.

У черкесов и кабардинцев также имелись застежки фигурной формы в виде горизонтально расположенных рогов в сочетании с ромбовидным выступом. Делали их плоскими, украшали гравировкой и несложной чернью. Застегивались они на плоские круглые пуговицы, имевшие припаянную ножку. Эти пуговицы продевались в широкие петли на второй половине застежки. Таких застежек нашивалось не более четырех пар, так как они были довольно массивными. Их фигурная форма напоминает узоры золотого шитья в углах кафтанчика. Сделаны они, видимо, местными мастерами — кабардинцами или черкесами. Время их появления уточнить не удалось. Застежки этого же рисунка, но очень пышно украшенные филигранью, опубликованы в альбоме, изданном в 1967 г.¹⁰¹

На многих нагрудниках, особенно у карачаевцев, балкарцев, кабардинцев, около шеи помещается крупная застежка фигурной формы, скрепляемая при помощи крючка и петли. Чаще всего она имеет вид двух птичек с головами, обращенными назад. Иногда они настолько стилизованы, что напоминают растительный мотив. Несмотря на древность мотива птички, широко представленного в женских украшениях Кавказа, эти застежки появились, видимо, не ранее начала XX в. На фотографиях более раннего периода они не зафиксированы. Карачаевцы их называют боюн-лукъ — «шейная».

После распадения кафтанчика и появления отдельных нагрудников застежки на них могли быть всех уже известных нам типов. На этих нагрудниках порой сохранялся и способ прикрепления застежек, закономерный для того периода, когда они пришивались на туго обтягивающий стан кафтанчик. В этом случае нагрудник с лицевой стороны делался из сукна или бархата, а с изнанки подкладывались полоски кожи. На каждой застежке имелись два металлических ушка, которые пропускались через прорези в ткани и коже. С обратной стороны через все эти ушки продевался тонкий ремешок или крепкий шнурок, концы которого закреплялись вверху и внизу каждого ряда. Такой способ крепления не давал застежке вырваться вместе с тканью даже при сильном натяжении. Применение его на отдельных нагрудниках было просто данью традиции.

Рассмотрение истории кафтанчика и застежек дает яркий пример того, как под влиянием требований жизни (удобство ношения, экономия) изменяются традиционные и появляются новые формы в костюме горянки. В свою очередь эволюция кафтанчика дает толчок к изменению даже таких устоявшихся форм, как нагрудные застежки.

В Чечне, в районах, близких к Дагестану и горной Грузии, бытовали безрукавки, не связанные с кафтанчиками и их эволюцией, а являвшиеся самостоятельной формой одежды, распространившейся, возможно, под влиянием соседей. Эти безрукавки имели прямой покрой, были длиной иногда до бедра. Их шили из бархата, шелка, плотной ткани темных цветов. На безрукавках в качестве украшений использовались серебряные застежки обычного для Северного Кавказа типа. Они сочетались с монетами и различными металлическими украшениями, нашитыми параллельными рядами не только по всему переду, но и по спине. Среди них были амулеты треугольной формы и тумары в виде цилиндриков с крышечками на обоих концах. В чеченском селении Мескеты Ножайюртовского района, примыкающего к Дагестану, мы видели подобную безрукавку, сделанную в начале XX в., но позднее украшенную советскими монетами. По сообщению Г. А. Сергеевой, безрукавки с нашитыми монетами надевали поверх платья-рубахи (как и в Мескеты) аварки Гумбетовского района.

В краеведческом музее в Грозном имеется безрукавка, приобретенная у кистинов в с. Дунси. Она датируется последней четвертью XIX в. На ней, кроме монет, имеются украшения, схожие с носившимися пшавскими женщинами.

Е. Н. Студенецкая
Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв., "Наука", Москва, 1989 г.