Женскую верхнюю плечевую одежду, надеваемую поверх рубахи или кафтанчика, мы называем термином «платье». У большинства народов (кроме чеченцев, ингушей и адыгейцев) современное платье именуется тем же термином, что и описываемая плечевая одежда. В русской литературе встречаются наименования этой одежды бешметом, архалуком и даже халатом (видимо, из-за распашного покроя).

Нами выделены и представлены на карте четыре основных типа плечевой одежды (платья), сосуществовавшие в конце XIX — начале XX в. Эти типы показывают эволюцию формы от открытой распашной одежды до закрытых платьев. Вероятно, именно этим эволюционным процессом объясняется обилие вариантов каждого из четырех типов (рис. 22).

Покрои рукава также отличаются большим разнообразием, часто именно в форме рукава выявляются этнические и региональные особенности.

Для XIX в. наиболее характерным покроем женского платья у адыгских народов, карачаевцев, балкарцев, осетин был покрой типа мужской черкески. У некоторых народов совпадало и название одежды. Так, у карачаевцев черкеску и женское платье именовали одним термином чепкен и при необходимости уточнить, о чем идет речь, добавляли прилагательное «женское» — тиширыу.

У кабардинцев черкеска называлась цей, а женское платье — босцей (бостей), что является сочетанием двух слов: бос (боз) — привозная из Турции ткань и цей — черкеска и одновременно домотканое сукно. Таким образом, бостей — буквально «бумажная черкеска». Такое наименование отражает то, что привозные ткани давно уже вытеснили шерстяную домотканину из женской одежды кабардинцев.

Итак, первый тип женского платья характеризуется покроем черкески: с цельными передками, спинкой с узким перехватом и подрезами по талии, вставными клиньями на боках. Как и черкеска, платье было распашным, открытым на груди. Плотно охватывая стан от талии, оно плавно, без сборок расширялось книзу. Рукава чаще всего делали короткими, до локтя, они отличались от рукавов черкески.

Как уже отмечалось ранее, покрой черкески был господствующим в одежде народов Северного Кавказа. Он был типичен для черкески, бешмета, женского стеганого къаптала, кафтанчика, платья и в меньшей степени — для мужских и женских шуб. Одежда такого покроя подчеркивала стройность и красоту фигуры и соответствовала эстетическому идеалу горцев. Она была удобна в работе, в дороге, а для мужчин и в походной обстановке. Покрой зависел также от ширины местного материала. Домотканое сукно было узким, и добиться ширины в подоле можно было только за счет клиньев. Относительная толщина и грубость его исключали собирание сборок у талии. Это привело бы к неудобству и неуклюжести одежды.

Совпадение покроя верхней (черкеска, платье) одежды и надеваемой под нее (бешмет, кафтанчик) не случайно. Приталенная, туго охватывающая фигуру верхняя одежда допускала только такой же покрой и для нижней (кроме рубашки). Последняя шилась из тонких тканей, которые легко сжимались под тесной верхней одеждой.

До середины XIX в. в повседневной одежде, а в праздничных платьях—и позже покрой черкески являлся преобладающим ¹⁰⁸. Последнему обстоятельству способствовало то, что нарядное выходное платье шили из богатых тяжелых тканей: бархата, плотного шелка. Из привозных тканей шили женскую одежду еще в средневековье и эти тяжелые ткани требовали покроя типа черкески.

Для девушек платье было единственной теплой одеждой — отсюда естественно желание сделать его из более плотной ткани.

Таким образом, эстетические и практические цели совпадали и диктовали формы одежды.

Во второй половине XIX в. в связи с усилившимися экономическими связями с Россией на Северный Кавказ увеличился ввоз тканей фабричного производства, в том числе и дешевых, доступных основной массе населения. Фабричные ткани были широкими, легкими и позволяли большее разнообразие в покрое. Однако долгое время и из этих тканей шили платья старого покроя. А если покрой менялся, то часто на месте прежних швов делали ложный шов, прострочку, а на нарядных платьях прокладывали галун. При шитье из тонких тканей лиф, а иногда и все платье ставили на подкладку. Это обеспечивало большую сохранность платья, которое носили порой до полного износа, а также утепляло его (рис. 23).

Применение новых тканей дало возможность увеличить ширину подола не только за счет клиньев, как в платье первого типа, но и за счет того, что платье делали отрезными в талии, а нижнюю часть расширяли за счет сборок, складок или покроя типа клеш. Таким образом сложился второй   тип  платья — распашное,   отрезное   по   талии.   Можно  выделить несколько способов расширения юбки-платья: сохранение системы клиньев разной ширины (как в черкеске) или равновеликих, сборка по талии юбки, составленной из клиньев или прямых полос, применение заложенных складок (сходящиеся сзади, бантовые и др.)  (рис. 23 А).

Преобладали платья с юбкой в складку, сборки встречались реже и главным образом на будничных платьях из тонких тканей. Клеш появился в начале XX в. и встречался очень редко. В расположении складок и сборок были возрастные различия. Девичье распашное платье шили так, чтобы перёд был гладким, а сборки и складки начинались ближе к бокам и уходили на спину. Это как бы имитировало покрой типа черкески с гладкими и цельными передками. Такой   покрой   делал   фигуру девушки более стройной. Спереди к борту иногда пришивали от талии косой клин, обеспечивающий менее широкое распахивание платья при ходьбе. В одежде замужней женщины сборки или складки могли начинаться спереди от самого разреза. Складки чаще всего закладывались спереди назад с обеих сторон навстречу и сходились на спине. Иногда во встречную складку на спине вставляли большой клип, что способствовало расширению платья. Бывало, что вся юбка закладывалась бантовыми складками.

Новый покрой платья отражен в балкарском наименовании женского платья. По-балкарски платье джыйрыкъ — «сборчатое». Можно думать, что в прошлом имелось другое название, которое при появлении нового фасона было вытеснено прилагательным «сборчатое», отметавшим главную его особенность.

Платье покроя черкески балкарцы называли поз джыйрыкъ, т. е. «прямое (или ровное) сборчатое».

По-карачаевски платье со сборками называлось джыйрыкъ чепкен, а со складками — къарталы чепкен (къарта — складка).

Все описанные выше варианты отрезного платья бытовали у карачаевцев, балкарцев, кабардинцев и в меньшей степени у осетин.

При разнообразии покроя юбки лиф у платьев распашных, но отрезных по талии сохранял прежний покрой с открытой грудью. В вырезе была видна грудь кафтанчика с застежками или нагрудник. Женщины среднего возраста и пожилые в конце XIX — начале XX в-, металлических застежек не носили. Через вырез платья у них был виден кафтанчик, застегнутый на мелкие пуговки, или рубашка. Часто они шили платья без выреза на груди, с застежкой от горла до талии.

Распашное платье всех типов могло сочетаться с рукавами разной формы, изменяемость которой во времени и пространстве была чрезвычайно велика. Платья первого типа (покроя черкески) чаще всего имели рукава покроя «кимоно» или пришитые по прямой нитке, без ластовицы, но боковой шов плавной изогнутой линией переходил в шов рукава (как в ватных капталах). Рукав был различной длины: выше локтя, до запястья, с оборкой, пришитой к короткому рукаву, с прорезью у подмышки или ниже локтя. Иногда рукав ниже локтя переходил в длинную разрезную лопасть, закругленную по нижнему краю. Во второй половине XIX в. последний вариант встречался редко, обычно парадные платья делали с коротким рукавом, к которому в торжественных случаях прикреплялась отдельная лопасть, украшенная вышивкой или галуном.

Указанные выше формы рукавов встречались и при платье второго типа — распашном с отрезом по талии.

Платье третьего типа — отрезное закрытое — появилось в последние годы XIX в. и особенно в начале XX в., когда начался переход от платьев распашных сверху донизу к закрытым от талии до подола при сохранении лифа старого типа. Закрытая юбка имела ближе к левому боку вверху небольшой разрез для застежки. Левая часть лифа около этой застежки не пришивалась к юбке. Отдельно надеваемый пояс прикрывал щель между лифом и юбкой. Юбку шили так же, как в распашных платьях второго типа: в сборку или закладывали складками.

Переход к закрытым платьям являлся результатом влияния городской одежды. В первую очередь их начали носить в районах, близких к городам, крупным русским селениям и станицам ¹⁰⁹.

Мода начала XX в. в основном отвечала горским представлениям о женской одежде. В это время в России носили платья или блузки с длинными рукавами, высоким воротником, с прилегающим или более свободным лифом. Нижняя часть платья — юбка была очень длинной, расширяющейся книзу, с гладким передом. На талию надевали широкие бархатные или кожаные пояса, часто с металлическими пряжками. Все это было вполне приемлемо и для горянок. Подражание таким модным платьям было не коренной ломкой местных требований и вкусов, а просто приспособлением их к моде.

В городах, а также в среде сельской интеллигенции иногда можно было видеть на женщине местной национальности не только модные платья, но и блузки (обычно светлых тонов) и юбки модного фасона. Осетинские женщины иногда надевали под платье с лифом традиционного покроя легкие блузки с кружевами и рюшками, заменявшие нагрудник.   На некоторых  фотоснимках  первой  четверти  XX   в.  изображены женщины в модных платьях или юбке с кофточкой в сочетании с традиционными кавказскими поясом и шапочкой.

Платья четвертого типа, явившиеся переходной формой от распашного платья (типы 1, 2) к закрытому (тип 3), представлены следующими основными вариантами: это платье со швом от талии до подола и платье со вставкой от талии до подола.

В первом случае распашное платье сшивали по разрезу от талии до подола, оставляя у талии часть разреза не сшитым для облегчения надевания. Если до сшивания полы платья до подола были украшены вышивкой, получалась широкая вышитая полоса, состоящая из двух более узких. Во втором случае под разрез подставляли кусок ткани, одинаковой с тканью платья или отличной. При этом по сторонам разреза делали по встречной складке. Все это имитировало распашное платье в видную через разрез рубаху. В других вариантах этот вставленный кусок ткани окаймляли по швам галуном, тесьмой, позументом. Порой его украшали вышивкой в виде отдельных мотивов, повторяющихся иногда и по подолу платья. Иногда разрез прикрывали подобием вышитого по краям, расширяющегося книзу передника, нашитого на платье спереди. В этих двух вариантах имело место стремление приспособить сшитое ранее и дорого стоившее платье к требованиям моды.

Встречались платья, сшитые без разреза, но спереди по срединной линии у них была заложена односторонняя складка или нашита полоска ткани, отличная по цвету, фактуре, а иногда украшенная по всей длине пуговицами или металлическими накладками. Все эти украшения как бы напоминали о существовании в прошлом разреза. Описанные выше варианты характерны главным образом для нарядных праздничных платьев девушек и молодых женщин (карта 7).

Платья третьего и четвертого типов чаще всего имели рукав с выкройной проймой: прямой длинный, с высоким обшлагом, присобранный у плеча и с напуском у локтя, с буфом у плеча или так называемый «кривой» рукав, состоящий из двух выгнутых по кривой половин. Все эти рукава соответствовали городской моде тех лет. Будничные платья шили уже сразу без разреза спереди. Распашные повседневные платья удерживались у пожилых женщин (поверх них часто повязывался передник) , а также в качестве праздничной девичьей одежды.

В целом платья распашные, отрезные по талии, а также четвертого (переходного) типа более всего были характерны для кабардинцев, карачаевцев, балкарцев и отчасти осетин (рис. 24).

В силу уже отмечавшейся ранее специфики состава женского костюма у адыгейцев, чеченцев и ингушей материал по этим народам рассматривается отдельно.

Верхняя женская одежда адыгейцев сай по внешнему виду сходна с описанными выше платьями кабардинцев, карачаевцев, балкарцев, осетин. Но мы уже в разделе о рубахах отмечали, что у адыгейцев часто роль платья исполняла рубаха джан, в дальнейшем своем развитии сближавшаяся с платьями городского покроя. Сай — верхняя распашная одежда — надевалась поверх рубахи или кафтанчика главным образом в торжественных случаях и была далеко не у всех женщин. Сай обычно имела покрой черкески, особенно если ее шили из бархата, плотного шелка или сукна. Шили сай и из более тонких тканей. В этом случае сай делали отрезным по талии, со сборками или складками у пояса.

Особенностью адыгейской сай покроя черкески было то, что платье не имело застежки у пояса, его носили нараспашку. В связи с этим борта на груди не скашивались, а сразу от плеча шли вниз по прямой линии. В других случаях прямо от плеча до подола шел косой уширяющий клин (в кабардинских платьях он начинался от талии) ¹¹⁰. При таком покрое, который в более ранний период встречался и у других народов, в частности у осетин, и соответствующей манере ношения на груди полностью был виден перёд кафтанчика со всеми застежками. Пояс надевали или на сай, или под неё на кафтанчик.

Рукава сая имели несколько вариантов. При покрое типа черкески рукав делали коротким с привязной лопастью — нарукавной подвеской. Довольно часто сохранялся и более старый покрой, когда лопасть составляла одно целое с рукавом. Иногда на узком рукаве платья делали выше локтя поперечную полоску широкого галуна (имитация короткого рукава), под которую пришивали лопасть. Некоторые к платью пришивали нагрудник с застежками и полочки кафтанчика. В этих случаях чувствовалось желание создать цельный, одновременно надеваемый костюм из тех деталей, которые у других народов (например, кабардинцев) имели тенденцию распадаться (кафтанчик).

Если платье было из легкой ткани, то рукава делали узкими, но короткими и к ним пришивали широкую оборку.

Сай в силу особенностей своего назначения не претерпела тех изменений покроя, которые характерны для платьев других народов Северного Кавказа, испытавших влияние городской моды (зашивание разреза от талии до подола, городские фасоны рукавов). Сближение традиционной формы одежды с новой модой у адыгейцев характерно для рубахи джан, а иногда даже для кафтанчика. Сай продолжала существовать в своем первоначальном виде до той поры, пока одежда адыгейцев сохраняла национальный облик. Близость довольно крупных городов — Екатеринодара, Майкопа способствовала тому, что часть адыгейских женщин начала воспринимать одежду и прически городского типа.

Отдельно приходится говорить и о верхней плечевой распашной одежде чеченцев и ингушей, надевавшейся на платье-рубаху, гIабали или полшу. Ее носили только девушки, главным образом как праздничную. Шили из бархата, шелка, парчи и других дорогих тканей. Лиф был прилегающим, отрезным, юбка спереди гладкая, на боках и спине присобрана. Рукав до локтя был зашит, а нижняя часть его представляла собой разрезную лопасть, прямую или закругленную внизу. Она закрывала кисть руки, а иногда спускалась и ниже. По другому варианту рукав делали длинным до кисти с небольшим разрезом внизу. На груди по бокам разреза часто нашивались серебряные застежки того же типа, что и на кафтанчиках у других народов. На платье бывало по 15— 20 вплотную посаженных пар застежек, но из них застегивалось только несколько нижних застежек, расположенных у талии. Остальные расходились и служили лишь украшением, из-под них была видна рубаха ж надетые на шее ожерелье или бусы. Рядом с застежками на платье иногда нашивали миндалевидные или грушевидные металлические подвески. При другом варианте несколько пар застежек в форме «боба» или «перца» могли быть пришиты только у талии. Иногда застежками служили пуговицы из монет с припаянными к ним ушками ж накидными петлями. На гIабали надевали серебряный пояс, но чаще ходили без него. Судя по фотографиям, относящимся к последней четверти XIX в., гIабали не имеет лопастей на рукавах. Оно надето на платье-рубаху, широкие и длинные рукава которой, выступая из-под рукава гIабали, спускаются до колен и ниже. Рубаха видна из-под гIабали и внизу.

Авторы первой половины XIX в., описывая гIабали (называя его бешметом, архалуком, гIовталом) как праздничную одежду чеченских девушек, указывают на металлические застежки и украшения, на короткие рукава, но не упоминают о рукавах с лопастями. Возможно, это более позднее заимствование от осетин. В конце XIX — начале XX в. появляются описанные ранее двойные рукава с лопастью осетинского типа. В дореволюционный период рукава, а иногда и борта гIабали обшивали галуном, позументом, а позднее и кружевом.

У чеченцев верхняя распашная одежда девушек носила несколько названий. Наиболее распространенное из них— гIабали имеет различные аналогии. Так, у осетин женское распашное платье называется грузинским словом къаба (платье). У ряда народов Дагестана, прежде всего у кумыков, существует тип женского платья, называемый къабалай. Иногда его называли осетин къабалай или осетинляр (т. е. осетинское платье), что прямо указывает на источник заимствования¹¹¹. Возможно, заимствование шло и через чеченцев (гIабали — къабалай). Форма осетинского платья къаба ближе к чеченскому гIабали, чем к кумыкскому къабалай. В восточных районах Чечни нам приводили еще одно наименование женской распашной одежды — полшу. В словаре оно имеет пометку «устный» ¹¹². Народная этимология связывает его с термином полла — «бабочка», видимо, по сходству откидных рукавов с крыльями (при танце). Термин полуша имеется также у кумыков, но относится к платью без разреза спереди. У даргинцев была форма женского платья, которое называлось осетин полуша (типа къабалай) ¹¹³. Его считали заимствованным от кумыков во второй половине XIX в.

В 1949 г. в Дигории мне привели два термина для женского платья: къаба и пъолци (ср. полшу, полуша). Дело лингвистов определить, является ли термин полшу, пъолци осетинским или чеченским, но, по-видимому, он существовал у чеченцев ранее и лишь впоследствии сменился (и то не во всех районах) наименованием гIабалай, проникшим либо через осетин, либо непосредственно из Грузии. Связи чеченцев и ингушей с Грузией были давними и крепкими.

Так же как адыгейская сай, чеченское гIабали или полшу не имело тенденции превращения в платье путем уничтожения разреза спереди. ГIабали вплоть до последних дней сохранило распашной покрой. Платье же развилось из платья-рубахи коч, так же как у адыгейцев из рубахи джан.

Ингушское женское распашное платье называлось чукъи, т. е. тем же, пришедшим из Закавказья термином, которым называли и мужскую черкеску. Покрой его совпадал с покроем гIабали. Застежки первоначально пришивались на платье, но позднее вошел в обиход и нагрудник с застежками.

Праздничные девичьи платья у всех народов Северного Кавказа шили по возможности из дорогих тканей — бархата, шелка, иногда парчи. Однако их употребление ограничивалось не только материальным благосостоянием, по и семейным положением и возрастом. После рождения ребенка и во всяком случае в среднем возрасте даже праздничное платье таилось чаще из покупной шерстяной ткани (кашемир), чем из шелка или атласа. В семействах, принадлежащих к социальной верхушке, отступления от этого правила были более обычными. Нередко даже пожилые женщины этого круга надевали платье из тяжелого шелка, но без вышивки и украшений (рис. 25).

Нарядные платья отделывали различными украшениями, повседневные платья из дешевых тканей (ситец, бязь, бумазея, сатин и т. п.) обычно украшений не имели. Изредка повыше подола и по бортам нашивалась покупная цветная тесьма. Места, где располагались те или иные украшения, были строго фиксированы.

Для украшения платья применялись: а) галуны, б) шитье золотом и серебром, в) басонные изделия собственной работы, г) металлические нашивные украшения, д) покупные позументы, узорная тесьма, аграманты, кружево (особенно в начале XX в.).

Галуны различной ширины, гладкие и узорные, прокладывались по швам, выявляя покрой вещи. Их нашивали по краям — подолу, борту, верху стоячего воротника, низу рукава, по краю подвесного нарукавника. Наряду с декоративной галун выполнял и практическую функцию. Нашивая галун по шву, увеличивали прочность последнего. При обшивании края нарукавника галун вшивали между основной тканью и подкладкой, выпуская по краю как кант. Он предохранял края нарукавника от вытирания.

Шитье золотом играло основную роль в украшении платья. Применялись две техники шитья: «вприкреп» и гладь. Вышивали только золотыми и серебряными нитками. Технология вышивания вприкреп требовала применения шнура или галуна для окантовки элементов вышивки и соединения их в единый узор ¹¹⁴. Галун служил также для создания композиций типа каймы или бордюра, ограничивая с одной или двух сторон ряд повторяющихся орнаментальных мотивов (рис. 26).

Вышивкой украшали края разреза платья от талии до подола, а иногда и по подолу. Узор представлял собой ряд отдельных орнаментальных мотивов, ограниченных галуном, объединяющим их в кайму. В других случаях узор имел вид побега или зигзага с отходящими от него завитками, цветками, листьями.

Вышивку располагали также по бокам выреза платья на груди. Она была здесь мельче, проще по очертаниям, иногда ограничивались одной — двумя полосками галуна. Это можно объяснить тем, что обычно девушки у многих народов Северного Кавказа носили на голове большие шали с бахромой. Концы шали на спине и спереди закрывали верхнюю часть фигуры. Это делало вышивку на груди не обязательной. Видимо, последняя не имела даже пережиточно магического характера защиты груди или спины. У адыгейцев на платье сай можно было видеть наплечную вышивку типа погон, иногда вышивали и низ рукавов.

Вышивка гладью встречалась на платьях значительно реже. Узор ее носил характер или растительного побега, или сильно разветвленных растительных мотивов, повторяющихся по подолу или передку платья, а также в нижней части рукавов.

Расположение вышивки и ее характер меняются при переходе от распашных платьев к закрытым спереди. Ход изменений сопутствовал эволюции самого платья.

Басонные изделия (шнуры, пуговки, шарики, кисточки, плетенки, вилюшки, фигурные подвески) встречались на платьях относительно редко.

Пуговки служили для застегивания. Их нашивали повыше талии (4—5 штук) и застегивали при помощи накидных петель из шнурка. Плетенками из золотого шнура или вилюшками отделывали края рукава, борта платья вместо галуна или рядом с ним. По сторонам выреза на груди иногда нашивали подвешенные на шнурках кисточки или фигурные плетеные из золотого шнура подвески. Порой они служили завязками. Басопные украшения делали сами женщины вручную. Наиболее примитивно, с применением не только рук, но и зубов, изготовлялся твердый золотой шнур, из которого затем выплетали вилюшки, подвески, плетенки и т. п. Для этого прочную льняную или конопляную пить обматывали золотой ниткой, добиваясь наибольшей плотности обмотки. Басонные изделия особенно тонкой работы встречались у адыгских народов и осетин, живших на плоскости.

Покупные позументы, аграманты, узорная тесьма, кружево (главным образом прошвы) вошли в обиход в последние годы XIX в. и особенно в начале XX в. Их нашивали на платье по подолу, бортам, вдоль разреза, несколько отступя от края. Кружево обычно покупали черное, светлое же красили в черный цвет. Такого рода отделка, отчасти заменяющая галун, использовалась в основном на платьях нераспашного покроя.

У адыгейцев и осетин (особенно горожан) можно было видеть белое тонкое фабричное кружево или рюшку, выпущенные из-под рукава или высокого воротничка. Осетины обшивали кружевом иногда и края откидных рукавов.

Е. Н. Студенецкая
Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв., "Наука", Москва, 1989 г.