Замужняя женщина, как упоминалось выше, после рождения первого ребенка не должна была показывать свои волосы. Приурочивание смены головного убора к рождению ребенка весьма архаично. Оно символизирует переход девушки в другую возрастную группу — группу матерей. У многих народов смена головного убора девушки на убор замужней женщины приурочивается к свадьбе или первым дням после нее. Объединение в одну группу девушек-невест и молодух у народов Северного Кавказа в ряде случаев отражено в терминологии. У кабардинцев, например, наименование невесты и молодухи звучит одинаково — нысащэ (невеста, новобрачная, молодуха). А после рождения ребенка женщину называют нысэ (невестка, сноха). По обычаю адыгских народов свекор должен был снять с невестки, родившей ребенка, шапочку, а вместо нее повязать платочек замужней женщины. При этом он дарил молодой семье ценные подарки, чаще всего скот.

Головной убор замужней женщины у народов Северного Кавказа включал в себя прежде всего небольшой платок обычно черного цвета, иногда в XX в. со скромной каймой или очень мелким узором. Его складывали углом, спереди спускали довольно низко на лоб, чтобы волосы не были видны. Концы проводили назад под косы, оставляя открытыми уши, а затем завязывали на темени особым узлом с выпущенной вниз одной петлей. Этот платочек не снимали ни днем, ни ночью. Поверх него, особенно при выходе из дому, обязательно надевали большой платок или шаль.

В Чечне вместо платочка, закрывавшего волосы, замужняя женщина носила чухту — подобие узкого незашитого внизу мешка, в который закладывали косы. В верхней части мешок по шву не был зашит до конца и имел на углах две завязки неравной длины. При надевании мешка завязки пропускали под мешок с косами и завязывали на темени или сзади. По нижнему концу чухту иногда украшали бахромой, вышивкой или (особенно в Восточной Чечне) монетами. Головной убор типа чухты характерен для всего Восточного Кавказа (Дагестан, Азербайджан). Чухта была обязательна для замужней женщины, но, по словам информаторов, в Чечне в особо религиозных семьях ее  носили и девушки   (рис. 35).

Итак, головной убор замужней женщины представлял собой сочетание нижнего платка или чухты с верхней шалью. Способы ее завязывания, описанные выше, бытовали среди женщин молодого и среднего возраста. Пожилые женщины, особенно живущие в горах, для тепла закутывали головы платками, часто весьма причудливым способом. Концы сложенного углом платка , пропущенные под подбородком, завязывали на темени так, что бахрома висела по сторонам головы. В другом случае концы верхнего платка проводили назад под волосы, завязывали на темени, но маскировали узел наматыванием платка со лба. Иногда поверх двух платков накидывали еще третий. Особенно причудливы способы ношения платка у пожилых карачаевок и балкарок. Осетинки поверх головного платка иногда наматывали на лоб другой платок вроде чалмы. Они же, а также чеченки и ингушки накидывали верхний платок поверх нижнего или чухты, надвигая его низко на лоб и спуская все три конца за спину.

В Адыгее и Чечне существовал еще один способ надевания верхнего платка, зафиксированный в фотографиях и рассказах информаторов. Он описан Л. М. Ашхамаховой так: «Правый конец платка опускали длиннее, чем левый, затем пропускали его под подбородком, а потом накрывали голову и оставляли свисающим конец с правой стороны» ¹²⁷. Предварительно платок складывали углом. Там же в начале XX в. вошел в обиход небольшой платок русского типа. Его завязывали концами под подбородком «по-русски» или, проведя концы под подбородком, закладывали их к щекам с одной или двух сторон.

Шали и головные платки, поскольку они являлись основой любого головного убора, очень ценились. Они обязательно входили в приданое, являлись излюбленными подарками, ими запасались заранее, чуть ли не с рождения девочки.

Типы шалей по материалу, способу украшения разнообразны. Видимо, в весьма отдаленный период они стали предметом ввоза на Кавказ с Востока, из западноевропейских стран, а с конца XVIII в.— из России. Объяснялось это прежде всего тем, что собственного производства шалей здесь почти не было. Основным текстильным сырьем являлась шерсть, шали, вытканные из нее, были тяжелыми, грубыми и неудобными для ношения на голове. Сама технология их изготовления была несовершенна. Горское сукно очень узкое, и для получения шали из него требуется сшить 3—4 полосы. При последующем валянии, если оно произведено тщательно и умело, швы становились незаметны, но все равно суконная шаль, особенно летом, была тяжела. Вязаные шерстяные шали и платки до конца XIX — начала XX в. не делались совершенно, да и в этот период они встречались единично только у осетин. В конце XIX —начале XX в. в Осетии в плоскостных районах начали делать шали, плетеные из шелка.

Итак, в женском и особенно девичьем костюме привозные покупные шали давно заняли господствующее положение. Весьма интересно проследить терминологию, связанную с шалями и в ряде случаев указывавшую на источник их происхождения (таблица терминов).

Шали можно разделить на несколько групп: 1) шали и платки, сшитые из местных или покупных тканей; 2) шали местного производства, тканые, плетеные, вязаные; 3) шали кустарной работы, приобретенные через торговцев или в лавках; 4) шали фабричные (рис. 36).

1.  Платки, надевавшиеся непосредственно на голову, часто шили сами женщины из покупных тканей — сатина, шелка, обычно черного цвета. Вероятно, шелковые и бумажные ткани использовались и для изготовления больших шалей или покрывал. Это имело место в горной Грузии, Дагестане и, как можно предположить, у горцев Северного Кавказа.

2.  В конце XIX — начале XX в. носили также шелковые плетеные шали, которые делали осетинские женщины, позднее их стали плести и в Кабарде. Эти шали представляли собой сетку из шелковых (чаще всего некрашенных) нитей в форме квадрата, а иногда треугольника. Края украшали длинной бахромой. По этой сетке белой же шелковой нитью вышивали крупные фигуры стилизованного растительного орнамента. Вышивали чаще всего один угол. Подобные шали носили обычно девушки и молодые женщины в качестве свадебного или праздничного головного убора.

3.  Большой любовью женщин Северного Кавказа пользовались платки и шали кустарной работы, привозившиеся в селения торговцами или покупаемые в лавках. Первое место среди них занимали тонкие шелковые набивные платки работы кустарей Азербайджана. На месте изготовления их называют калягай, а почти у всех народов Кавказа они известны под названиями гюлъмадин, гулманды, гюльменды, кулим дан и т. п. Они были одноцветные — черные или белые с узкой каймой (в 2—3 цвета) или сплошь покрытые узорами. Наиболее частое сочетание цветов — черный с желтым или оранжевым. На Северном Кавказе преобладали одноцветные с каймой. Небольшие платки гюльменды повязывали и замужние женщины, закрывая волосы. Большие шали носили девушки. Из Азербайджана и из Западной Грузии привозили также платки, косынки и шали, плетеные из некрученого шелка.

В редких случаях можно было видеть тканые с узорами шали кустарной работы восточного происхождения (индийские, иранские, турецкие). Они стоили дорого и были доступны единицам. В XVI—XVIII вв. одним из источников их получения были поездки, а то и набеги на Астрахань — крупный центр торговли с Востоком.

4.  Шали фабричной работы получили особое распространение во второй половине XIX в. Привозили их из  России, часто это были изделия западноевропейских стран. Быстро развивавшаяся российская ткацкая промышленность все  более уверенно  завоевывала кавказский рынок.

Довольно часто можно было встретить шали с златотканым узором (а также катушки с золотыми нитками для вышивания) фабрики Вшивкина.

Наибольшую ценность в глазах местных модниц имели плотные шелковые шали, затканные узорами того же цвета, что и основной фон. Допускалось сочетание 2—3 цветов, иногда контрастных, но приглушенных топов (пестрые многоцветные шали не отвечали местным вкусам). Шали такого типа называли купец или кумпец. Возможно, это свидетельство их покупки у русских купцов или же местный вариант русского названия «купеческие шали». Эти платки и шали иногда подвергались усовершенствованиям. Бахрома часто заменялась на более богатую и сложную, ручной работы. На фабричную бахрому нанизывали бусины, сделанные из золотых или серебряных ниток. В других случаях это были крупные бусины из серебра, дополняемые на углах подобием кистей из серебряных цепочек с подвесками. Нам показывали такой платок, на бахроме которого были нанизаны 84 серебряные бусины, украшенные чернью.

Шерстяные фабричные платки встречались реже. Это были платки из шерстяного кашемира скромных расцветок, с каймой или клетчатые, носили их пожилые женщины. Покупали также толстые большие платки типа пледов, которые чаще носили не на голове, а па плечах в холодное время года.

Хлопчатобумажные небольшие платки скромной расцветки с мелким рисунком бытовали главным образом в тех местах, где носили платки «по-русски», закрепляя их под подбородком.

В начале XX в. в плоскостных, пригородных районах начали носить шарфы, шелковые или газовые, чаще всего белые или черные. Очень ценили также кружевные шарфы ручной работы вологодских кружевниц, такие шарфы принимали за фабричные.

Большое количество шалей в приданом девушки являлось предметом гордости, они щедро дарились родственницам мужа.

Е. Н. Студенецкая
Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв., "Наука", Москва, 1989 г.